kniepijn: fiets te klein?

hallo leden

ik heb wat advies nodig, en heb het tot nu bij fietsenmakers niet gevonden. Vakantiefietser wil zijn kennis alleen delen met klanten die gegarandeerd gaan betalen, en dus ben ik daar niets wijzer geworden. Een paar weken terug heb ik een kona sutra gekocht met framemaat 52, in top staat, staal,mechanische schijfremmen, sterke dragers, etc. ziet er zo uit: https://www.google.nl/search?q=kona+sut ... Vt5M_M0B-M:
ik ben 175 en volgens de kona maatvoering is dat iets te lang. De proefrit voelde echter goed aan, de vorige eigenaar had er een langere stuurpen opgezet, en na opmeting bleek de afstand tussen zadel pen en stuur gelijk aan die afstand op mijn koga racefiets, die altijd perfect heeft gevoeld. Dus ik was blij.

Nu fiets ik er een paar weken op en merk ik dat mijn knieen regelmatig een beetje pijn doen. ik vermoed dat dit komt doordat dat de trappers ten opzichte van mijn zadel (die voor mij natuurlijk behoorlijk hoog moet staan en daardoor meer achter de trappers komt)net iets te ver naar voren zitten. Zadel naar voren lijkt dit niet te verhelpen, en in ieder geval kom ik dan weer te dicht op het stuur te zitten (wat dan weer te verhelpen zou zijn met een langere stuurpen.. maarja).

Ik snap dat ik de enige ben die kan voelen hoe het fietst maar ik vind het moeilijk vast te stellen of het knieprobleem ook gewoon een kwestie van wennen kan zijn -aangezien de geometrie van deze kona sutra (2010) heel anders is dan de raceframes die ik gewend ben- of dat ik nu echt heel snel op zoek moet naar een nieuwe fiets (ik vlieg eind deze maand).

dank voor uw aandacht,

mvg,
job vogel
Hoi Job,

ik zou jezelf eens opmeten en deze invullen: https://www.competitivecyclist.com/Stor ... ID=IB12809

Dan kom je er vanzelf achter of je met je lengte uit de voeten kunt op jouw frame. Het is een benadering en je zal wellicht nog wat moeten bijstellen naar gevoel.

Een maat 52 lijkt mij inderdaad wat aan de krappe kant voor jouw lengte maar het zou ook zo maar kunnen werken. Succes!
Dat je zadel naar achteren gaat als je het hoger zet klopt, maar het is in het verlengde van de zitbuis, dus het gaat precies naar rato van je beenlengte dus verandert er geometrisch niets. Bij lange mensen moet het zadel nu eenmaal niet alleen hoger in loodrechte richting staan, maar ook meer naar achteren. Dat het stuur relatief anders komt te staan als je aan het zadel rommelt klopt. Daarom bestaat de regel dat als je een fiets samenstelt en afstelt je eerst het zadel afstelt en dan pas het stuur.

Je zegt dat de zadel-stuurpenafstand identiek is, maar dat de rest van de geometrie heel anders is.
Wij kunnen hier natuurlijk niet zien op welke manier die anders is.
Wij kunnen ook niet zien of je überhaupt wel goed op je fiets zit.
Wij kunnen ook niet zien aan welke houding je op de racefiets gewend was.
Wij weteen ook niet hoe veel en hoe heftig je in de afgelopen weken gefietst hebt.
Of dat je andere schoenen of pedalen hebt. Klikkers kunnen ook te maken hebben met kniepijn.

Bot: kniepijn komt vooral voor door:
* te hard beginnen met fietsen. Typisch na drie dagen tot drie weken op reis.
* zadel te laag en hard van stapel lopen. Dan kun je al na 100 km kniepijn hebben.
* slecht afgestelde klikpedalen. Dan kun je nog sneller kniepijn krijgen.

Advies voor experiment: zet het zadel en de pedalen van je racefiets eens op je nieuwe fiets. Dan kun je factoren uitsluiten.
Waarom bij lange mensen het zadel naar achter moet is mij onduidelijk. Dat het afstellen van de fiets begint met het zadel is correct. Ik zou beginnen met het positioneren van het zadel tov de trappas conform je racefiets en vervolgens zonodig een andere stuurpen monteren. Overigens denk ik dat als de afstand tussen zadel en trapas en de hellingshoek van het zadel gelijk is aan je racefiets het verder naar achter staan van het zadel (door een kleinere hoek van de zitbuis) niet tot knieklachten zou mogen leiden, maar wel enige gewenning vraagt. Dit is de reden dat bij mijn drie fietsen de positie van zadel tov trapas en stuur overal nagenoeg gelijk is.
Bert van Sprang schreef:Waarom bij lange mensen het zadel naar achter moet is mij onduidelijk.
Ik vermoed dat je mijn uitleg niet helemaal begrpeen hebt. Ik probeer het nog eens:
Niets moet natuurlijk, maar als je de hoeken die het lijf maakt gelijk wilt houden is dit wel het beste. Het is overigens niet gemakkelijk om het zadel hoger te zetten zonder het naar achteren te zetten, want dan moet je niet alleen het zadel verder uit de zitbuis trekken, maar ook het zadel over de rail naar voren schuiven.

De ideale positie van zadel ten opzichte van trapas is ook afhankelijk van de gewenste zit en de afstelling van het stuur. Kijk aar eens naar een opoefiets of een ligfiets. Dat laatste klinkt belachelijk want het is een heel andere fiets, maar is het ook zo raar? Ik denk niet dat een zitbuishoek an sich tot klachten kan leiden.
bedankt voor de snelle reacties. heel fijn. dit is de uitkomst van het meet ding:
https://www.competitivecyclist.com/Stor ... 09#results

of als jullie dat niet kunnen zien :

standover height range
30.9 - 31.5 inches
virtual top tube length
21.5 - 21.9 inches
stem length
8.8 - 10.4 cm
BB saddle position
71.2 - 72.8 cm
saddle handlebar
49.4 - 51 cm
Shop mountain bikes


nu nog de verhoudingen van het kona frame maat 52 vinden en ik kan kijken of het binnen de adviesafstanden valt.
oja, ik gebruik geen klikpedalen.
job vogel schreef:nu nog de verhoudingen van het kona frame maat 52 vinden en ik kan kijken of het binnen de adviesafstanden valt.
Onafhankelijk van wat voor magische getallen in voorkoloniale eenheden daar uitkomen is de fiets waar je de afgelopen (vele?) jaren tevreden op gefietst hebt waarschijnlijk toch beter van maat en afstelling.
:)
ik was ook altijd van plan mijn koga op te tuigen voor een langere tour, maar het is toch net iets teveel een ranke racefiets. zo merkte ik onderweg naar portugal toch wel dat hij een tikkeltje wiebelig was, en bovendien is hij een beetje verbogen toen ik tegen een scooter aanknalde. Die bocht is er uitgebogen, maar ik wilde voor 6000 kilometer door zuidelijk Afrika toch iets sterkers hebben.
job vogel schreef:bedankt voor de snelle reacties. heel fijn. dit is de uitkomst van het meet ding:
https://www.competitivecyclist.com/Stor ... 09#results

of als jullie dat niet kunnen zien :

standover height range
30.9 - 31.5 inches
virtual top tube length
21.5 - 21.9 inches
stem length
8.8 - 10.4 cm
BB saddle position
71.2 - 72.8 cm
saddle handlebar
49.4 - 51 cm
Shop mountain bikes


nu nog de verhoudingen van het kona frame maat 52 vinden en ik kan kijken of het binnen de adviesafstanden valt.
Check dan ook meteen even of de crank-lengte bij beide fietsen dezelfde is, en in hoeverre de Q-factor (zie link) dezelfde is of niet. Die zaken kunnen namelijk ook invloed hebben op je trapbeweging, en eventueel kniepijn veroorzaken ...
en als je gaat verstellen en uitproberen:
- leg eerst (d.m.v. meten en opschrijven) vast wat je oude positie was en de nieuwe is. en hoe dat bevalt
- met kleine beetjes qua verstellen en niet te kort qua uitproberen (of 'de verandering moet echt niet bevallen)
als je andere fiets een ander type/soort fiets is met ook een ander stuur, neem dat dan ook mee in je wegingen.
en vooral succes om van het ongemak af te komen!!
groet, hoogframe
Kijk inderdaad nog eens of de cranks dezelfde lengte hebben bij je fietsen. Bij mij geven de cranks met 175 mm lengte vaak knieproblemen. Op mijn randonneur heb ik 170mm en nooit ergens last van.
Zit de pijn aan de binnenkant van je knieën? Dan kan een te grote Q-factor de oorzaak zijn. Fiets je nu met een triple voor en eerst misschien met een dubbel? Kortere cranks 155 tov 170 kan een oplossing zijn. Met welke trapfrequentie rij je?
Leon schreef: Bot: kniepijn komt vooral voor door:
* te hard beginnen met fietsen. Typisch na drie dagen tot drie weken op reis.
* zadel te laag en hard van stapel lopen. Dan kun je al na 100 km kniepijn hebben.
* slecht afgestelde klikpedalen. Dan kun je nog sneller kniepijn krijgen.

Advies voor experiment: zet het zadel en de pedalen van je racefiets eens op je nieuwe fiets. Dan kun je factoren uitsluiten.
Ik onderschrijf dit advies. Je zadel en pedalen zijn de contactpunten en die verschillen met je oude fiets.

Maar Leon slaat vooral in zijn opmerkingen over de belasting de spijker op zijn kop. Wat mensen niet beseffen is dat maatvoering niet op een paar mm neerkomt. Een mens is geen mannequin die gefixeerd op een fiets zit. Ga maar na:

1. Nieuwe of oude broek scheelt een paar millimeter.
2. Dikke of dunne sok? Ook een millimeter.
3. S'morgens of S'Avonds? Dat scheelt meer dan een centimeter!
4. Slecht geslapen? Je zal stijver zijn.
5. Lever je veel kracht vanwege wind/een helling? Je schuift wat naar voren. En bij wind zal je wat lager proberen te zitten.

Een fiets moet passen, maar het zoeken naar de perfecte zit om pijn te verklaren is een bekende vicieuze cirkel, terwijl het vaak botweg overbelasting is.
Pijn door het belasten van de spieren voel je centraal in je knie. De pees die over je knieschijf loopt geraakt geïrriteerd, soms is er ook wat zwelling, de pijn verdwijnt vanzelf na enkele dagen niet fietsen. Als je die pijn hebt en je hebt geen zotte dingen gedaan, dan staat mogelijk je zadel te laag waardoor je dijspier teveel kracht moet zetten.
Pijn aan de binnen of buitenkant van de knie (dus vrijwel altijd zeer duidelijk één kant) heeft te maken met de pezen die naast je knie lopen en die over de slijmbeursjes van het kniegewricht schuren, meestal omdat de knie assymmetrisch belast wordt. Klikpedalen, een sterk verschillende q-factor, of een scheef gemonteerd zadel (of scheefgezakt zadel), zijn dan de eerste verdachten. Maar het kan ook aan je schoenen liggen: op je racefiets rijd je waarschijnlijk met klikpedalen en dus andere schoenen (meestal is de binnenkant van de zool parallel aan het pedaaloppervlak). Op je Sutra gebruik je waarschijnlijk gewone schoenen: dat kan er ook voor zorgen dat je voet eigenlijk schuin op het platform staat: door een te smal platform, inlegzooltjes of afgesleten zolen. Nuttig om dat ook eens te bekijken.
Belle schreef:Kortere cranks 155 tov 170 kan een oplossing zijn.
155-mm-crancks iemand van 175 cm lang is wel heel bjizonder. Het is niet bepaald de eerste oplossing die ik zou bedenken.
hoogframe schreef:met kleine beetjes qua verstellen
Inderdaad. Voor het idee: als ik iets verzet aan mijn fiets doe ik dat altijd met stapjes van 5 mm. De eerste kilometer benk ik dan 'ho, dat is anders zeg!', maar na tien kilometer merk ik al niets meer. Pas na een paar fietstochten weet ik of het een verbetering is. Als het niet goed was kan ik weer 5 mm terug.
Als je nog geen idee hebt wat optimaal is doe je een aantal stapjes achtereenvolgend. Dan weet je ook wanneer je te ver bent gegaan. Al met al ben je dus wel een aardige tijd zoet voordat je de beste zit hebt, en naarmate je lichaam verandert door allerlei conditiezaken (zowel + als - ) wordt de perfetce zit weer anders.
gebruik nooit klikpedalen en fiets met dezelfde schoenen.


@thierry p, jur en belle

wat ik wel weet is dat de afstand van centrum crank tot de grond bij de sutra groter is dan bij mijn koga miyata voyager de luxe. je zit hoger in je frame. maar dat zou niet uit moeten maken lijkt me.

als ik het Wikipedia artikel over q factor goed begrijp dan is dus de lengte tussen centrum crank tot centrum trapper.. even meten> die lijkt dan toch weer ongeveer hetzelfde. heb wel het idee dat de afstand van trapper tot trapper bij de sutra groter is,
job vogel schreef:als ik het Wikipedia artikel over q factor goed begrijp dan is dus de lengte tussen centrum crank tot centrum trapper.. even meten> die lijkt dan toch weer ongeveer hetzelfde. heb wel het idee dat de afstand van trapper tot trapper bij de sutra groter is,
Dan heb je een ander wikipedia-artikel dan ik heb: https://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor_(bicycles)

Ik denk dat het geen zin heeft om de pedalen bij de q-factor te betrekken en dat de Engelstalige definitie hier beter is. In mijn geval heeft het zeker geen zin want met schoenmaat 45B zitten mijn schoenen per definitie tot tegen de cranck aan, welke pedalen er dan ook op zitten.
De q-factor, die dus een te meten afstand is en geen factor, kun je het beste meteen als je een keer de linkercranck omgekeerd monteert (wel aandraaien). Of je zoekt hem op typenummer op, maar ik weet niet of die data beschikbaar zijn. Of het (veel) uitmaakt heb ik zelf nooit kunnen vaststellen, behalve bij paardrijden, maar zelfs dat wende na een tijdje oefenen.
In mijn ervaring maakt het zeker uit, en ik heb een duidelijke voorkeur voor een lage waarde. Op een racefiets is de waarde meestal veel lager, omdat de breedte van de achteras 130 mm (vroeger zelfs 120 of 126 mm) is ipv 135 zoals bij de doorsnee mtb/vakantiefiets, en de ketting dus meer naar binnen ligt. Racefietsen hebben bovendien vaak twee bladen voor in plaats van drie, en ook dat zorgt ervoor dat de kettinglijn dichter bij het hart van het frame ligt. Daar komt bij dat mtb cranks meer naar buiten buigen om meer ruimte te maken voor bredere banden. Kortom, het kan en zal zeker schelen. Ook de pedalen zelf kunnen nog schelen: het ene pedaal plaatst je voet wat verder naar buiten dan het andere.
Nou kan ik me voorstellen dat een nieuwe fiets uitgenodigd heeft tot het maken van wat méér fietskilometers dan gewoonlijk en dan zou die extra belasting wellicht simpelweg de verklaring kunnen zijn.

Kan dat een factor zijn geweest?