Vragen over accu's

Beste mensen,

Ik wil graag een elektrsiche fiets voor woon-werkverkeer (2x 20 km) kopen. Ik heb mijn oog laten vallen op de Batavus Milano (door de goede testresultaten). De fiets wordt geleverd met een Li-ion-accu van 400 Wh, maar kan ook met een accu van 500 Wh geleverd worden voor € 200,- meer.

Ik red het waarschijnlijk niet om met de accu van 500 Wh 2x heen en terug te fietsen (bij een actieradius van 15,0 km/100 Wh, volgens de test van TestKees van de Fietsersbond), dus de accu van 500 Wh zal ik altijd opladen als de accu nog bijna half vol is, terwijl de accu van 400 Wh na 1x heen en terug al voor 2/3 leeg is. Maakt dat uit voor de levensduur van de accu en de tijd dat het duurt voordat ik niet meer heen en terug kan op 1 accu (1x laden)?

Is het sowieso verstandiger om bij beide accu's 1x heen, 1x terug en nog een keer heen te fietsen alvorens de accu op te laden?

Kost het laden van een halfvolle accu even veel energie (uit het stopcontact) als het laden van een lege accu (met andere woorden: wordt de accu eerst ontladen voordat hij wordt opgeladen)?

Ik hoop dat iemand antwoorden op mijn vragen heeft. De informatie die ik zelf al heb gevonden is veel te algemeen om dit soort vragen te beantwoorden, zelfs de handleiding van de fiets zelf...

Bedankt alvast!


Groeten,
Liesanne
Liesanne schreef: Ik wil graag een elektrsiche fiets voor woon-werkverkeer (2x 20 km) kopen. Ik heb mijn oog laten vallen op de Batavus Milano (door de goede testresultaten).
Welke testresultaten? Ik zie geen fundamentele ontwerpfouten aan de fiets maar er zijn anderen op dit forum die daar een beter oog voor hebben. Misschien is het dus een prima fiets, maar het www staat vol met nietszeggende testen en testresultaten. Er wordt bij goed weer een uurtje rondgereden met een fiets en dan heeft men de fiets zogezegd 'getest'.
Liesanne schreef: Ik red het waarschijnlijk niet om met de accu van 500 Wh 2x heen en terug te fietsen (bij een actieradius van 15,0 km/100 Wh, volgens de test van TestKees van de Fietsersbond), dus de accu van 500 Wh zal ik altijd opladen als de accu nog bijna half vol is, terwijl de accu van 400 Wh na 1x heen en terug al voor 2/3 leeg is. Maakt dat uit voor de levensduur van de accu en de tijd dat het duurt voordat ik niet meer heen en terug kan op 1 accu (1x laden)?

Is het sowieso verstandiger om bij beide accu's 1x heen, 1x terug en nog een keer heen te fietsen alvorens de accu op te laden?

Kost het laden van een halfvolle accu even veel energie (uit het stopcontact) als het laden van een lege accu (met andere woorden: wordt de accu eerst ontladen voordat hij wordt opgeladen)?
Het lijkt me niet onlogisch om de vragen aan Batavus zelf voor te leggen.

Maar je theoretische berekeningen zijn niet erg zinvol. Temperatuur, ouderdom van de batterij, tegenwind, ... spelen zo'n grote rol dat de werkelijkheid waarschijnlijk niet zal overeenstemmen met je huidige inschattingen. Ga er sowieso al maar vanuit dat na een jaar er al een duidelijk verschil zal te merken zijn aan de batterijcapaciteit.

Omdat batterijen de achilleshiel van de elektrische fietsen zijn zou ik sowieso voor de grootste capaciteit gaan.

Renaat
Toch nog even naar de fiets gekeken.

- In de voorvork geïntegreerde voorlamp maakt het een kostelijke zaak als de vork en/of lamp defect zijn. Als men naar een andere lamp wil overstappen moet ook de vork vervangen worden.

- Het voorspatbord lijkt me toch op het randje van te kort.

- Bagagedrager lijkt me niet geschikt voor veel bagage.

- Vering in de zadelpen kan zinvol zijn (voor sommige mensen in sommige omstandigheden), maar de kans dat deze zadelpenvering van enige waarde is acht ik erg klein.

- Type banden en maximale breedte banden?

Zijn er buiten de testresultaten nog redenen waarom je voor deze fiets zou kiezen?

Renaat
Mooie fiets


Ik zou altijd voor de grootste accu gaan.
Ik raad je de grotere accu aan om de volgende redenen:
1. Voor elke accu geldt dat hoe minder je hem belast in verhouding tot de capaciteit (=aantal Ah), hoe makkelijker en met minder schade hij dat vermogen kan leveren.

2. De schatting van 100 Wh per 15 km is een gemiddelde. Bij sterke tegenwind is het véél meer, net als wanneer je veel hellingen op zou moeten rijden of wanneer je zelf weinig meetrapt. De grotere accu kan dat makkelijker aan.

3. Elke accu gaat langzaam in capaciteit achteruit. Dat is vooral een functie van het gebruik, dus van het aantal keren dat je hem oplaadt/ontlaadt en van het vermogen dat je er van vraagt. Met de grote accu doe je dus langer voordat de capaciteit te klein is om je één keer heen en weer te brengen.

4. Kost het laden van halfvolle accu evenveel energie als van een lege accu? Nee, je moet het laden van een accu zien als het bijtanken van benzine. Lading die nog niet verbruikt is, blijft er in ; wat je laadt komt erbij. Het laden van een lege accu duurt daarom ongeveer twee keer zo lang als van een halfvolle accu en kost ongeveer twee keer zoveel elektrische energie (Wh). Het is wel zo dat de laadspanning een beetje oploopt naarmate de accu voller raakt en dat je daarom iets meer energie nodig hebt voor het opladen van de tweede helft, maar dit zijn verschillen van de orde van 5% en dus praktisch onbelangrijk. Bovendien werkt dit spanningsverschil tijdens het gebruik weer in je voordeel.

5. Is het sowieso verstandiger om bij beide accu's 1x heen, 1x terug en nog een keer heen te fietsen alvorens de accu op te laden? Daar is geen algemeen antwoord op te geven, maar meestal is bijladen van een halfvolle accu beter. Li-ion is een familie van accu's met een bepaalde constructie waarbij verschillende fabrikanten verschillende cathodematerialen gebruiken. Meestal is het zo dat de materialen niet gebaat zijn bij volledig ontladen ("de tank helemaal leeg rijden"), maar enkele materialen en bepaalde constructies hebben daar weinig last van. Je moet hier het advies van de leverancier op naslaan.
Bedankt voor jullie reacties tot dusver.

Ik heb voor deze fiets gekozen op basis van de testresultaten op de website van de Fietsersbond http://www.fietsersbond.nl/ebikes2015#batavusmilano, de prijs/kwaliteitverhouding en de actieradius. Daarnaast wil ik een fiets met gesloten kettingkast om wekelijks schoonmaken van de fiets te voorkomen als het wegdek nat is en veel vuil en zand opspat. En ik vind het belangrijk om de fiets bij een fietsenmaker in de buurt te kopen i.v.m. het gemak om langs te gaan bij problemen met de fiets.

Wat betreft de actieradius van de fiets/accu, snap ik dat dat afhankelijk is van de mate van ondersteuning, heuvel op/af, andere kenmerken van de weg en wel of geen tegenwind en nog een aantal factoren. De actieradius van 15 km/100 Wh baseer ik op de test van TestKees van de Fietsersbond, getest op zwaar testparkoer, zie: http://www.fietsersbond.nl/accu#.Vu7lSib0oV8). Die 15 km is denk ik dus wel ergens op gebasseerd. De de ene keer zal ik misschien wel 2x heen en terug kunnen op de accu van 500 Wh en de andere keer niet, maar dat lijkt me niet heel relevant voor de vraag of ik beter 400 Wh of 500 Wh kan nemen. Ik begrijp uit jullie reacties dat 500 Wh een betere keuze is.

Wat betreft de opmerking van Revanho over de rest van de fiets:
- De koplamp: daar had ik nog niet bij stilgestaan;
- Het voorspatbord zal ik op letten bij het kopen, ik heb alleen geen idee hoe lang die dan moet zijn. Bedoel je aan de voorkant of aan de achterkant van het voorwiel?
- De bagagedrager hoeft ook niet vreselijk veel gewicht te dragen zoals bij een vakantiefiets. Ik wil deze fiets alleen voor woon-werkverkeer gebruiken, zodat ik sneller op werk aankom en niet hoef te douchen;
- Van de vering in de zadelpen ben ik me bewust, dat die niet veel voor zal stellen. Wellicht dat ik de zadelpen vervang door een niet verende, omdat ik het naar vind het zadel bij verende zadelpennen een beetje kan draaien.

Nog wel een ding dat ik niet helemaal snap. Als de achteruitgang van een accu een functie van het gebruik, dus van het aantal keren ont- en opladen is, dan hoef je een accu met meer inhoud toch minder vaak op te laden, omdat je er langer mee kunt doen. Maar als het beter voor de accu is (ik ga dat nazoeken in de handleiding of navragen bij Batavus) om hem telkens maar half leeg te rijden en dan weer op te laden, dan heb je meer laadbeurten nodig om dezelfde afstand af te leggen dan wanneer je hem telkens op (of bijna op) rijdt, dus dan gaat de accu toch sneller achteruit bij half ontladen? Of zie ik nu iets over het hoofd?

Groeten,
Liesanne
Liesanne schreef:Nog wel een ding dat ik niet helemaal snap. Als de achteruitgang van een accu een functie van het gebruik, dus van het aantal keren ont- en opladen is, dan hoef je een accu met meer inhoud toch minder vaak op te laden, omdat je er langer mee kunt doen. Maar als het beter voor de accu is (ik ga dat nazoeken in de handleiding of navragen bij Batavus) om hem telkens maar half leeg te rijden en dan weer op te laden, dan heb je meer laadbeurten nodig om dezelfde afstand af te leggen dan wanneer je hem telkens op (of bijna op) rijdt, dus dan gaat de accu toch sneller achteruit bij half ontladen? Of zie ik nu iets over het hoofd?
Het gaat dan niet om puur het aantal laadbeurten.

Een accu heeft een bepaalde levensduur die van veel factoren afhankelijk is. Bijna altijd is het beter om de accu eerder op te laden dan dat je hem (vrijwel) leeg rijdt.

Bij jouw aantal kilometers lijkt het me vrij duidelijk dat je voor de grote accu gaat, want eigelijk is ook die accu nog maar erg beperkt in capaciteit. Wat je eigenlijk zou willen is een accu die vijf à tien keer zo groot is zodat je de fiets maar een keer per week voltankt, maar dan zijn gewicht en prijs een fors probleem.
Ik vond deze site, waar ze het best aardig uitleggen: http://elektrischefietsenkiezen.nl/accu ... -verlengen. Ook daar krijg je het advies om de grootste accu te nemen.
ErikB81 schreef:Ik vond deze site, waar ze het best aardig uitleggen: http://elektrischefietsenkiezen.nl/accu ... -verlengen. Ook daar krijg je het advies om de grootste accu te nemen.
In het algemeen een prima overzicht van de belangrijkste factoren, maar op details zeer discutabel. Dat komt omdat alle accu-soorten op een hoop gegooid worden en de getallen die voor enkele soorten zijn gemeten als algemeen geldend aangenomen worden.

Neem bv. wat er onder Ontlaaddiepte staat. Bij 50% ontlaaddiepte zou een accu 1200-1500 cycli meegaan en bij 10% ontlaaddiepte 3750-4750 keer. Iemand die gaat rekenen zal dan vaststellen dat je beter 50% kunt ontladen, want dan kun je over de levensduur 600-750 keer de hele capaciteit benutten, en bij 10% slechts 375-475 keer.

Maar dit is geen wiskunde. Het zijn slechts trends die in laboratoriumtesten zijn vastgesteld voor één bepaalde accu-soort. Door deze trends zo sterk te kwantificeren en te veralgemeniseren, wordt een schijnzekerheid opgeroepen. Het is veel verstandiger om het advies van de fietsfabrikant te volgen. Die weet voor welke Li-ion soort hij heeft gekozen (diverse Li-ion soorten verschillen qua levensduur en laad/ontlaad-gedrag, zie http://batteryuniversity.com/learn/arti ... ithium_ion). De lader is ook op deze toepassing toegesneden.
ErikB81 schreef:Ik vond deze site, waar ze het best aardig uitleggen: http://elektrischefietsenkiezen.nl/accu ... -verlengen. Ook daar krijg je het advies om de grootste accu te nemen.
Ik lees daar:

"De conclusie is dus dat het slim is om de accu niet geheel op te laden. Alleen, hoe doe je dat? Want als je accu aansluit op de acculader wordt de accu automatisch tot 100% opgeladen. De acculader heeft helaas geen knopje waarmee je maximale laadgraad in kan stellen. De enige mogelijkheid is om dit met de hand bij te houden. Veel moderne verwijderbare accu's hebben een aantal ledjes, bijvoorbeeld vijf stuks, die aangeven hoever de accu ontladen / geladen is. Die zou je kunnen gebruiken als indicatie. Laad de accu dus niet op tot alle ledjes branden maar bijvoorbeeld tot 3 of tot 4 van de 5 ledjes branden."


Dat afzettend tegen gemiddeld consumentengedrag lijkt het mij niet anders dan hilarisch.
Men kan van de gebruiker van een elektrische fiets eigenlijk niet verwachten dat hij/zij deze niet gewoon aan de lader hangt op het einde van een lange rit en weer van de lader haalt als hij/zij de fiets de volgende keer wil gebruiken.

En hoewel de meeste gebruikers zullen vermijden de batterij volledig leeg te rijden moet men er rekening met houden dat dat af en toe toch zal gebeuren.

Het is dan ook aan de fabrikant om bij de ontwikkeling van laadapparatuur en batterijen er voor te zorgen dat te diepe ontlading door normaal gebruik van de fiets onmogelijk is (natuurlijk kan men elke batterij die ontladen door deze leeg maanden niet te gebruiken) en dat het te vol opladen (als dat schadelijk is) ook onmogelijk is. Dat is beiden perfect via elektronica te regelen, dus het zou me verbazen dat de betere merken daar geen werk van gemaakt hebben. Een goedkope elektrische fiets (van een onbekend merk) lijkt me sowieso geen wijze aanschaf.

Renaat
Beste Liesanne:

Allereerst, ik vind Testkees niet de beste bron, hij test toch met een bepaald publiek en dat is oudjes die toeren. Zijn actieradius schattingen zeggen vooral hoe fietsen onderling verschillen, niet hoever je nou werkelijk met een bepaald model.

Bij nieuwe fietsen met vergelijkbare motoren: Verschil in Actieradius wordt grotendeels bepaald door de zithouding. Hoe dieper je zit, hoe verder je komt.

Dan over de fiets:

Ik vind hem niet ideaal, voor de hierboven genoemde redenen (Integratie van onderdelen, form over function). Wat ik ook niet ideaal vind is de keuze voor een stads/toermodel. Voor forenzen kom je toch vaak op het onderstaande rijtje (ervaring uit gebruikers fora):

- Merida 409/410
- Batavus Razer
- Koga Element

Er zijn nog heel veel andere modellen, maar dit is een goed begin om naar te kijken.

Dit zijn sportievere modellen, wat niet alleen fijn is voor de actieradius (en bij echt harde wind ook voor de snelheid!), maar wat veel mensen door de betere gewichtsverdeling prettiger vinden rijden. Bij een standaard stads/toer model zit je meer rechtop en steun je meer op het zadel, bij een sportiever model leun je naar voren waardoor het gewicht meer wordt verspreid over de contactpunten.

Over de maat van de Accu: 40km haal je fluitend met een 400wh accu (Middenmotor!), daar zou ik mijn keuze echt niet van af laten hangen. In mijn ervaring is heel erg paranoide omgaan met een e-bike accu niet echt nodig. Beetje gezond verstand gebruiken helpt: Niet leegrijden en pas aan de lader hangen als het nodig is (dus niet met 80% weer aan de lader knopen). Als je alert bent is eerder loskoppelen leuk, maar ik maak me er niet zo druk om (gaat gewoon s' nachts aan de lader en dan is ie de volgende dag vol). Om maar aan te geven, met een onzuinige ION fiets haalden we in het 4e jaar met bagage ook nog 70km en dat was echt met lomp laad gedrag. Accudegradatie bestaat en kan je enigszins beïnvloeden, maar je moet ook geen spoken gaan zien. Lekker fietsen!

Conclusie, ik zou toch zelf wat meer modellen testen, de Milano E-go is niet het eerste waaraan ik zou denken als forens.
Revanho schreef:Toch nog even naar de fiets gekeken.

- In de voorvork geïntegreerde voorlamp maakt het een kostelijke zaak als de vork en/of lamp defect zijn. Als men naar een andere lamp wil overstappen moet ook de vork vervangen worden.
Of als 'ie stuk is gewoon een knippertje van de Action danwel fatsoenlijke schijnwerper op het stuur monteren ;)

Voordeel als je die vork vervangt is natuurlijk wel dat je dan meteen een fatsoenlijke starre vork kunt monteren. :wink:
Mocht je de tijd willen nemen om te lezen, dan kun je hier heel veel informatie uit halen, ook veel praktijkervaring: http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... /1501351/0

De actieradius is van heel erg veel factoren afhankelijk. Zo haalt mijn moeder met haar Gazelle Orange ruim 200 km op één lading...
Van het moment van laden zou ik me niet teveel aantrekken. Theoretisch maakt het een verschil in de levensduur, maar de belangrijkste factor voor de veroudering is tijd. Na pakweg vier jaar is je accu 'end of life', los van het aantal laadbeurten. Gelukkig bestaat al enige tijd de mogelijkheid om de cellen in een accu te vernieuwen, wat goedkoper uitkomt dan een nieuwe kopen.

Tenslotte is zo'n testrapport wel leuk, maar de enige goede manier om te weten wat het geeft, is testen en nog eens testen. Het is tenslotte niet enkel de technische kant die van belang is, maar je moet vooral ook graag met de fiets rijden. Dat is erg persoonlijk. Het gaat dan niet enkel over 'hoe fietst het', maar ook het karakter (de afstelling) van de motor lijkt van merk tot merk, van type tot type, te verschillen.
Wil je nog een naar het schijnt goed model aan je lijstje toevoegen? Riese und Muller Tourer...
Hallo allemaal,

Dank voor jullie antwoorden. Ik ben zeker aan het twijfelen geslagen en ga de linkjes naar meer info nog verder lezen (nu helaas nog geen tijd voor gehad).

Ik had zelf ook de Batavus Razer al gespot en wil daar ook een testrit op maken. Het enige wat me (op papier) aan die fiets tegen staat is dat die fiets geen voorvorkvering heeft. Ik ben benieuwd hoe vervelend dat is tijdens het fietsen. Ik heb al wel gemerkt dat als je met grotere snelheid rijdt het behoorlijk kan stuiteren als de weg wat ongelijk is.

De andere fietsen: Merida 409/410 en Koga Element vallen wat mij betreft af want die hebben geen gesloten kettingkast. Ik heb ook naar Riese und Muller fietseb gekeken, maar die overschrijden mijn budget.


Groeten,
Liesanne
Zo hard gaat een Razer niet: 26kmpu max. Op een gewone fiets kan een redelijk sportief persoon dat ook wel halen, alleen zal je dan vermoeider worden/zweten, wat als forens niet altijd op het werk kan worden opgelost met een douche.

Een vaste vork met een goede maat band (niet te hard oppompen!)heeft voordelen t.o.v. op de verende vorken die tegenwoordig zo populair zijn. Namelijk dat hij stijver stuurt, niet zachter zal worden in de loop der jaren en dat hij voor wat lichter is.

Er is niks mis met een goede verende vork, maar die vind je niet bij de Accell en Derby merken (Koga/Sparta/Batavus/Gazelle) waar men vaak voor een monoshock vork gaat met een klein veerelement. De Milano heeft nog een ouder model vork, maar uit ervaring met Batavus vorken (ik heb 5 jaar een ION gehad) heb ik veel liever een vaste vork. Bovendien heeft de Milano weer een smallere band, dus verlies je ook weer comfort.

Zoals aangegeven, lees ook eens het forum topic op de Gathering of Tweakers (www.tweakers.net), daar hebben we het eindeloos over de huidige staat van e-bikes, vaak gericht op forenzen.
Even een linkje naar het topic zelf op tweakers. Ik heb verder weinig toe te voegen aan het uitstekende advies hier.
Liesanne schreef:Het enige wat me (op papier) aan die fiets tegen staat is dat die fiets geen voorvorkvering heeft. Ik ben benieuwd hoe vervelend dat is tijdens het fietsen. Ik heb al wel gemerkt dat als je met grotere snelheid rijdt het behoorlijk kan stuiteren als de weg wat ongelijk is.
De vork die op een gemiddelde hybride of electrische fiets zit voegt enkel gewicht toe, krijgt speling, en doet weinig.

Gewoon een starre vork nemen. Nederlandse wegen en fietspaden zijn van prima kwaliteit.
Kijk ook eens Multi Cycle, expressive-e. Ik heb deze fiets nu een jaar. helemaal top, sportieve zit, schikt om met bagage te fietsen.goede display. Hoelang je met de accu doet hangt af van wind, bagage, hoeveel e- ondersteuning je gebruikt in samenhang met je eigen getrapte vermogen. Ik heb de eerste maand het in een boekje bijgehouden hoe veel accuvermogen ik gebruikte door afstand te noteren, getrapt vermogen, weersomstandigheden.
patriciamc schreef:Kijk ook eens Multi Cycle, expressive-e. Ik heb deze fiets nu een jaar.
Er bestaat (volgens de website van het merk) geen model Multi Cycle, Expressive-E. De verschillende modellen van Multi Cycle Expressive-E-bikes (en misschien bedoel je dat met Multi Cycl, expressive-e) verschillen grondig van elkaar. En gezien er ook modellen bij zijn met voorwielmotor zou ik zeker niet durven stellen dat dit top-elektrische fietsen zijn.

Ik zie overigens ook veel modellen die in totaal niet in de buurt komen van een sportieve zit.

Renaat